Asien im Frühling

Besakih

Während die Prozession ihren Weg zum Besakih-Tempel nimmt, erzähle ich nebenher über die balinesische Kultur und Geschichte.

Die Welt der Balinesen ist die Insel Bali. Alles darüberhinaus, ob Java, Indonesien oder Asien, gehört nicht zu dieser Welt. Es sind schlichtweg andere, fremde Welten.

Bali ist etwas mehr als doppelt so groß wie das Saarland und mit über 3 Millionen Einwohnern sehr dicht besiedelt. Im Landesinneren Balis liegen aktive Vulkane. Der höchste Vulkan der Insel ist der 3000 Meter hohe Mount Agung, an dem der heiligste aller Tempel, der Tempel von Besakih, liegt. Das Gebirge und die Höhe ist die Sphäre der guten Götter, wohingegen das Meer die Dämonen und bösen Geister beherbergt (die Balinesen meiden den Strand und können meistens nicht schwimmen).

Dazwischen, in der Mitte, liegt die Sphäre der Menschen.

Die Kultur Balis ist keinesfalls homogen, ganz im Gegenteil. Jede Dorfgemeinschaft hat eigene Gesetze und Rituale. Viele Dörfer in den Bergen gehen noch auf die vorhinduistische Zeit zurück, und die Klassen ihrer archaische Feudalgesellschaft sind bis heute nicht vollständig in das hinduistische Kastensystem integriert.

Von der archaischen Gesellschaft wird berichtet, daß sie kannibalistische Praktiken kannte. Folgende Geschichte ist überliefert. Ein Dorf opferte und verspeiste seine alten Männer regelmäßig bis eines Tages keine alten Männer mehr dort lebten. Als nun der Dorfrat zusammenkam, um den Wiederaufbau eines von einem Erdbeben zerstörten Tempels zu diskutieren, stellte man fest, daß die alten Männer bereits schöne Holzpfeiler für den Tempel hergestellt hatten.

Nun ist aber religiöse Pflicht, daß der Holzpfeiler vertikal so aufgestellt wird, wie der Baum gewachsen ist, von dem das Holz stammt. Aber keiner konnte sagen, wie man an den Pfeilern feststellen kann, wo oben und wo unten ist.

Nach langem Schweigen trat schließlich ein junger Mann vor und sagte, er habe eine Lösung, bestehe aber darauf, daß von jetzt an nie wieder alte Männer geopfert und verspeist werden. Der Dorfrat willigte ein. Der junge Mann führte sie daraufhin zu einer Hütte, in der er seinen Großvater vor den Opferungen versteckt hatte, und der Großvater konnte den Dorfbewohnern zeigen, wie herum sie die Pfeiler aufstellen müssen.

Die ältesten Bauten des Tempels gehen auf das 8. Jahrhundert nach Christus zurück. Der Hinduismus selbst ist etwa 100 v.Chr. nach Bali gekommen.

Die Statuen neben der Treppe stammen aus dem 10. Jahrhundert.

Als um 1500 die Muslims Java und das dortige Königreich Majapahit überrannten, floh die Hindu-Elite, die Fürsten, Priester, mit Handwerkern, Künstern und Musikern nach Bali. Bali ist gut geschützt und schwer zugänglich vom Meer, da es keine natürlichen Häfen besitzt, sondern nur hohe Kliffs und sehr flach abfallende Strände. Dazu kommen stark ausgeprägte Gezeiten. Der erste Hafen wurde von den Holländern angelegt, und bis heute sind die hiesigen Fischer Muslims.

Die Holländer versuchten Mitte des 19. Jahrhundert Kontrolle über Bali zu erlangen, verzweifelten aber am erbitterten Widerstand der Bevölkerung, so daß Bali halbwegs autonom blieb. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde Bali Teil Indonesiens.

Im Besakih-Tempel werden die hinduistischen Gottheiten Brahma, Shiva und Vishnu verehrt. Man findet dort aber weder Statuen noch Bilder der Götter.

Auch das T-Shirt des Mädchen zeigt keineswegs die drei Hindu-Gottheiten!

Nun sind wir endlich im Hof des Tempels bei der Zeremonie angelangt. Unter dem kleinen Dach sieht man den "Assistenzpriester", der das Ritual vollzieht.

Die Tempel sind aus schwarzem, feinporösem Vulkangestein und Holz gebaut und mit dunklen Kokosfasern gedeckt. Kokosfasern halten bis zu 50 Jahre, während die helleren Dächern aus Bambusfasern bereits nach zehn Jahren erneuert werden müssen.

Ein abschließender Blick über die Dächer des Besakih-Tempels.

Bali

Die kleine indonesische Insel östlich von Java ist eines der weltbekanntesten Urlaubsziele, wegen seiner schönen Strände, und dennoch die Heimat einer sehr alten, eigentümlichen und unverwechselbaren Kultur, die Naturkatastrophen, Islam und Massentourismus überlebt hat.

Ihre Hindu-Dharma-Religion ist ein durch archaische Rituale und Geisterglauben geprägter Hinduismus und in jedem Fleck der Insel präsent. In den engen Sträßchen der Touristendörfer Südbalis reihen sich Restaurants, Souvenirshops und Tempel aneinander. Bunt geschmückte Altäre, auf denen Gaben den guten Göttern dargebracht werden, stehen in allen Ecken, gruselige Masken und Statuen starren den Besucher an.

Auf der Straße, vor den Eingängen der Häuser, selbst vor McDonalds, finden sich kleine Körbchen aus Palmblättern, mit bunten Blütenblättern, Reiskuchen, Keksen und brennenden Weihrauchstäbchen für die bösen Götter und Dämonen.

Meine Vermutung ist, daß die Dämone sich davon bedienen sollen, um zufrieden weiter zu gehen, statt ins Haus zu kommen (ob diese Interpretation korrekt ist, weiß ich nicht). Ist das Körbchen schon etwas vergammelt, darf man den Keks essen.

Der kollektive Glaube an übersinnliche und mysteriöse Phänomene ist absolut ungebrochen. Im Februar dieses Jahres wurden an Häusern und Altären erstmals kleine, sonderbare Markierungen aus weißem Kalk gefunden. Nur wenige Tage später erschienen ähnliche Markierungen verstreut auf Altären und Häuser in ganz Bali, und die Einheimischen berichten, daß niemand gesehen wurde, der diese Markierungen angebracht hatte, und viele der betroffenen Häuser sogar unzugänglich verschlossen waren. Die Polizei Balis begann Nachforschungen, ohne Erfolg. Nach ein paar Wochen waren fast alle Tempel und Altäre in Bali betroffen. Viele glauben, die Markierungen wurden von "Unsichtbaren", von Geistern angebracht, die nachts zu Besuch kamen. Eine alte Frau mit übersinnlichen Gaben sah eine Gruppe von Zwergen vom Adung-Berg, die nachts durch die Straße streiften, bevor am nächsten Tag Markierungen gefunden wurden. Ein Kind wiederum sah in der Nähe eines Tempels eine Pferdekutsche mit einer Prinzessin, kutschiert von Anonam, dem weißen Affen. Anonam hielt einen großen Topf mit weißem Kalk. Seither glauben viele, daß der Affe Anonam hinter dem Phänomen steckt.

Das Touristendorf Kuta, ehemals eine Leprakolonie und Sklavenstation, war Ziel des Bombenanschlags 2002, bei dem 200 Touristen getöten wurden. An der Stelle des Anschlags befindet sich heute ein Monument und eine leere, durch einen schwarzen Metallzaun abgegrenzte Fläche. Am Zaun sind Transparente und Spruchbänder angebracht, davor liegen bunte kleine Opferboote und -körbchen. Der Anschlag war nicht nur ein Anschlag des Islams gegen den Westen, sondern auch gegen die hiesige freundliche, ausgeglichene und selbstbewußte Kultur.

Zeitreise

In drei Stunden mit der China Eastern Airlines aus dem Jahr 1960 ins Jahr 2010: Auf Wiedersehen Kunming, willkommen Singapur!

Singapur ist der Inbegriff der sauberen, aufgeräumten, modernen Metropole. Junge, polyglotte, gutaussehende Geschäftsfrauen und -männer bevölkern elegante Coffee Shops und Shopping Malls. Freundliche Einheimische bieten ihre Hilfe an, sobald man seinen Stadtplan auffaltet. Blank gewienerte Limousinen auf den breiten Boulevards beachten peinlich genau die Verkehrsregeln, und dem Fußgänger am Zebrastreifen wird höflich Vorfahrt gewährt.

Zu meinem Erstaunen spricht man hier exzellentes Englisch und Hochchinesisch. Ich hatte eher eine Mischung aus Pidgin und Kantonesisch erwartet. Der Taxifahrer erklärt, daß hier "Mandarin" gesprochen wird, und nicht etwa der häßliche Pekinger Dialekt mit den typischen, auf amerikanische Art gerollten er-Suffixen. Das Preisleistungverhältnis im Hotel ist hervorragend, das Frühstücksbuffet offeriert sogar Unagi (Aal mit Honig gebraten), eine meiner Lieblingsspeisen.

Der Kapitalismus Singapurs ist sehr verschieden von dem Chinas. In der schon lange nur noch formell sozialistischen Volksrepublik China ist, ähnlich wie in den USA, jeder einzelne ein multiples Profitcenter im Überlebenskampf. In den Hotels beispielsweise erhält man häufig einen Freibeitrag für Restaurants, Wäsche und andere Einrichtungen wie Fitness Center und Massage. Diese werden alle separat abgerechnet und konkurrieren hart untereinander. Meine Vermutung ist, daß in einem chinesischen Hotel jeder Mitarbeiter erfolgsbezogen bezahlt wird. Der Kapitalismus Singapurs hingegen ist patriarchalisch, autoritär und kolonial. Überspitzt formuliert, gibt es folgende Arbeitsteilung zwischen den hiesigen Volksgruppen: Die Chinesen haben den Geschäftssinn und das Organisationstalent, die Inder das Gespür für Dienstleistungsqualität (die man in China schmerzhaft vermißt), die Europäer liefern das Know How, und die Malayen übernehmen die harte Arbeit. Der Stadtstaat Singapur profitiert davon, seine Grenzen selektiv für malayische Arbeitskräfte öffnen zu können, um einerseits die Lohnkosten niedrig zu halten, anderseits höhere Arbeitslosigkeit auf dem eigenen Territorium zu verhindern. Rechtzeitig hat man erkannt, daß man sich vom Niedriglohnstandort zum Anbieter hochwertiger Dienstleistungen in den Bereich Handel, Finanzen, Transport weiterentwickeln muß. Dies scheint gut gelungen.

Die eigenartige Kultur der Naxi

Die Naxi, die dominierende Bevölkerungsgruppe in Lijiang und Umgebung, haben eine eigene Sprache, Schrift, Religion, Musik und eine matriarchalische Gesellschaft. Obwohl Wissenschaftler sich erbittert streiten, was eine matriarchalische Gesellschaft wirklich ist, lohnt es sich sehr, darüber zu berichten.

Schon auf den ersten Blick stellt man in Lijiang fest, daß Frauen eine dominante Rolle spielen. Generell sind chinesische Frauen emanzipierter als westliche: bei den Naxi hat ihre Dominanz aber feste kulturelle Wurzeln. In der Naxi-Sprache verleiht der Zusatz von "Frau" Bedeutung, der Zusatz von "Mann" vermindert die Bedeutung. Zum Beispiel ist in Naxi "Stein-Frau" gleichbedeutend mit Fels, wohin gegen "Stein-Mann" einen Kieselstein meint. Die Naxi-Frau ist das Oberhaupt der Familie. Der Ehemann kommt nur zur Übernachtung zu seiner Ehefrau, und wohnt weiterhin bei seiner Mutter. Das Vermögen wird vererbt von der Frau auf die jüngste (!) Tochter. Die Männer werden ermuntert, nicht zu arbeiten, und so wird gesagt, daß die Heirat mit einer Naxifrau eine gute Lebensversicherung ist. In Lijiang sieht man die Männer vor den Läden Karten spielen, während die Ladenbesitzerinnen der Arbeit nachgehen. Die gehobenen Positionen sind meistens in Frauenhand: im besten Hotel der Altstadt sind nur Frauen in Leitungsfunktionen. Aber auch körperlich harte Arbeit muten sich die Frauen zu und schleppen mit gewaltigen Körben Lehmbrocken zur Tonproduktion.

Zwei der selbstbewußten Naxi-Frauen:

Junge Frauen tragen die traditionellen Kostüme hauptsächlich wegen des Tourismus, denn Lijiang ist eine moderne Stadt. Das Matriarchat hat sich schon aufgelöst in moderne gesellschaftliche Strukturen, wobei das Geschäftsleben aber durch die Frauen geprägt ist wie das unsrige durch die Männer.

Ein Naxi-Junge:

In entlegeneren Regionen wie dem Lugu-See ist das Matriarchat noch lebendig und wird von Anthropologen erforscht. Den Frauen der sehr exotisch anmutenden Bevölkerungsgruppe der Mosu, einer Untergruppe der Naxi, die in roter Bluse und weißem Rock in Einbäumen über den Lugu-See paddeln, wird gesellschaftlich akzeptierte Promiskuität nachgesagt. Das hat seine Schattenseiten: die Region ist eine Hochburg von Geschlechtskrankheiten und man berichtet mir, daß Prostituierte sich als Mosu verkleiden, um ihrem Geschäft ungestört nachgehen zu können. Die Männer der Mosu haben nur wenig Privatbesitz, tragen Cowboyhüte und reiten auf Ponys.

Von den Mosu wird gerne viel erzählt, von den ebenfalls in Nordwest-Yunnan lebenden Narzu weniger. Sie haben noch in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts Reisende entführt und versklavt.

Die Naxi haben eine uralte Bilderschrift, die schwer zu erlernen ist und hauptsächlich für die religiösen Schriften der Naxi-Religion Dongba verwendet wird. Ein Naxi-Inschrift auf einem Gebäude in Lijiang:

Die chinesische Frau, Teil 2

(Zum 1. Teil hier.)

Frau Shi, meine zweite Chinesischlehrerin, die Mittwochs ihren Schülern den bei Frau Lü erworbenen Shanghai-Akzent wieder abgewöhnt, hat meine Einschätzungen bestätigt. Sie sagt, die moderne chinesische Frau (also die Städterin, über die Situation auf dem Land weiß ich nichts) wäre sehr unabhängig, auch nach der Heirat. So bestimmt, wie Frau Shi das sagt, ist kein Zweifel erlaubt. Die traditionelle Mitgift gibt es immer noch, ist aber von symbolischer Höhe. Das Geld wird grundsätzlich von der Frau verwaltet. Viele Frauen setzen heute durch, daß ihr Familienname (den sie auch nach der Heirat behalten) an die Kinder weitergegeben wird, statt der des Mannes. Öfters bekommt das Kind auch beide Familiennamen, also etwa Li Wang Mei Yu (die letzten beiden sind die Vornamen).

Die japanische Schülerin lauscht aufmerksam, und raunt öfters erstaunt etwas dem älteren japanischen Herrn zu, der neben mir sitzt. Ich schließe daraus, daß die Situation in Japan anders ist.

Unter Männern wird gemunkelt, daß die junge chinesische Frau häufig mehrere Partner nebeneinander hat, was beim weiblichen Geschlecht geduldet wird, beim männlichen  nicht. Ob dies stimmt, weiß ich nicht, obwohl auch der neue Film "The house of flying daggers" von Zhang Yi Mou, den ich letzte Woche gesehen habe, bestätigende Andeutungen in diese Richtung macht.

Die Europäerinnen hier in Peking sprechen schlecht über die chinesische Frauen. Sie kritisieren ihren Schönheitspflegefimmel, ihre Neigung zum Tragen von BH-Füllungen  und zur operativen Korrektur der Augenlider. Zitat: "Nur Pädophile finden die attraktiv, die Inderinnen sehen objektiv viel besser aus." Die männliche Fraktion ist geschlossen anderer Meinung.

Die chinesische Frau, Teil 1

Addendum zu "Der chinesische Mann"

Bevor ich noch mehr Protestmails bekomme, gebe ich zu, daß meine Darstellung absolut einseitig war und entschuldige mich dafür. Wie überall, gehen auch hier viele Männer ihren eigenen, individuellen Weg, wie dieser:

Aber ich muß mich kurz fassen, und auch der folgende Abschnitt wird seinem Thema nicht annähernd gerecht werden. Wem es zu kurz ist, dem bringe ich gerne die Biographie der einzigen chinesischen Kaiserin mit, ein historisches Drama auf 20 DVDs für umgerechnet etwa 30 Euro. Sie steht im DVD-Regal des Foreign Book Store neben der Gesamtausgabe der Sissy-Filme mit Romy Schneider (ungelogen!).

Die chinesische Frau, Teil 1

Sie darf frühestens mit 23 heiraten (Männer ab 26). Diese vernünftige Regel bewirkt, daß jedes Mädchen sich erstmal für sich selbst beruflich orientiert. Die Erziehung unterstützt das aktiv. Die folgende Barbie mit Namen Frau Dr. Yue habe ich im Xin Zhong Guo Kid's Store gesehen :

(sehr aufschlußreich ist die Aufschrift "Herbal Medicine" auf dem Schrank rechts: die Barbie spricht englisch und ist dennoch der kulturellen Tradition Chinas verpflichtet.)

Diese Orientierung tut den Frauen außerordentlich gut, sie sind selbstbewußt und lebenslustig. Viele studieren, wie diese:

Die Dienstleistungsbranche wird von (jungen) Frauen dominiert: die Manager der Hotels und Restaurant sind meistens weiblich, wohingegen der morgendliche Roomservice oft auch von Männern durchgeführt wird.

Der Schönheitspflege wird sehr viel Zeit gewidmet, wie mir Expertinnen berichten, und dies ist auch zu sehen. Gutes Aussehen scheint auch dem beruflichen Fortkommen nicht abträglich zu sein. "Model" ist ein Traumberuf für viele, und Mode ist sehr wichtig. Peking liegt gegenüber Schanghai in der Mode angeblich ein Jahr zurück. Der aktuelle Hauptstadt-Chic wird gut durch dieses Mädel repräsentiert, bei dem ich jeden Abend einen Muffin kaufe.

Sehr beliebte Berufe sind Guide (Reiseführer) und Sprachlehrerin. Meine Chinesischlehrerinnen Frau Lü und Frau Shi (sprich "sch") unterrichten engagiert und mit stolz geschwellter Brust.

Diese Dame möchte Reiseführerin werden, hat es bisher aber nur zur Kartenkontrolleurin im Jietai-Tempel gebracht.

Etwas provinzieller wirken die jungen Mongolinnen in Peking, die man gleich an ihren sympathischen roten Bäckchen erkennt. Das Mädchen auf dem nächsten Bild hat über mich gelacht, weil ich ihre leckeren baozi (sprich "bau-ds") etwas ungeschickt bestellt hat. Ich habe mich dadurch gerächt, daß ich sie vor allen Leuten um ein Foto gebeten habe, worauf sie vor Entsetzen fast tot umgefallen und puterrot angelaufen ist. Erst im dritten Versuch schafft sie es, gerade in die Linse zu gucken. Der Kollege hinter ihr hält sich den Bauch vor Lachen.

Fortsetzung hier.

Der chinesische Mann

Das moderne China ist das einzige Land, welches ich kenne, in dem es die Frauen weitaus besser haben als die Männer. Der heutige Eintrag ist solidarisch dem chinesischen Mann gewidmet, mehr über die Frauen (mit vielen Bildern!) in einer zukünftigen Folge.

Der moderne chinesische Mann führt ein elendes Dasein. Alles, was ihn früher glücklich gemacht hat, wie Ansehen durch Rang in Partei oder Militär, Einkünfte durch Korruption, Konkubinen und vieles mehr, zählt nicht mehr oder ist sogar verboten. Die Erwartungen an ihn lasten schwer auf seinen Schultern, gebeugt beißt er sich durch das Leben. Die Jobs für Männer sind entweder hart und entbehrungsreich, wie das meines Freundes hier:

ein ganz liebenswerter Mensch, der offenbar rund um die Uhr vor dem Hotel steht. Wenn ich morgends kurz vor sieben (wirklich wahr) zum Frühstück gehe, steht er da, zitternd vor Kälte (wenn er angesehen wird, reißt er sich natürlich sofort zusammen und nimmt Haltung an), und wenn ich spät mit dem Taxi vom Abendessen komme, steht er immer noch da und öffnet mir die Wagentür, begeistert, mich zu sehen.

Oder der Mann strebt eine Karriere an. Dies ist aber nicht wesentlich besser, aufgrund der spezifisch asiatischen Kulturerscheinung der Demütigung. Sie wird in vielen Filmen und im Fernsehen ständig thematisiert und hatte ihren Höhepunkt in der Kulturrevolution erreicht. Man wird von seinen Oberen zutiefst gedemütigt, bis man gelernt hat, alles zu erdulden und sein Gesicht hinter einer Maske zu verstecken, und schließlich selbst irgendwann in der Position ist, andere zu demütigen. Zugegeben, das ist bei uns auch ein bißchen so, aber das hiesige Ausmaß ist für uns unvorstellbar.

Der chinesische Mann rächt sich im kleinen, indem er schlürft, schneuzt und spuckt (mit lautem Begleitgeräusch), was die moderne chinesische Frau hasst. Nur im Alter wird er in Ruhe gelassen, und darf sich mal etwas gönnen.