Mit Việt und Khmer werden sowohl die Einwohner Vietnams und Kambodschas bezeichnet (beziehungsweise deren dominanten ethnischen Gruppen) als auch die Sprachen dieser Länder. Die beiden Sprachen sind verwandt und bilden die Hauptvertreter der austroasiatischen Sprachfamilie. Die Vorgänger der Việt und Khmer bewohnten ursprünglich die Gegend des heutigen Südchinas und wurden von der expandierenden chinesischen Kultur weiter nach Süden gedrängt.
Das Vietnamesische ist eine farbenfrohe Silbensprache mit vielen Vokalen, unter anderem den "Umlauten" ư und ơ, die wie das Stöhnen eines genervten Jugendlichen klingen, und bunten Vokalkombinationen (sogenannten Dipthonge und Triphtonge). Darüberhinaus ist das Vietnamesische unter dem chinesischen Einfluß tonal geworden, und Silben können mit jeweils einem von 6 Tönen gesprochen werden, die sich durch Betonung und Melodie unterscheiden. Einer der Töne klingt so, als würde die jeweilige Silbe von einem eierndem Kassettenrekorder wiedergegeben.
In der französischen Kolonialzeit wurde die auf dem lateinischen Alphabet basierende Schreibweise des Vietnamesischen durchgesetzt, wobei "Umlaute" und Töne durch diakritische Zeichen markiert werden, zum Beispiel: phượng.
In Schreibschrift sieht das sehr schön aus ...
... oder noch schwungvoller so:
Das in Kambodscha gesprochene Khmer ist nicht tonal und wird bis heute in einer auf das indische Sanskrit zurückgehenden Schrift geschrieben.
Die Bucht von Hạ Long mit ihren unzähligen, markant geformten Kalksteininseln ist Vietnams berühmtestes Touristenziel. Man kennt sie aus James Bond und anderen Filmen. Hier wurde die mongolische Flotte 1288 von den Vietnamesen vernichtet, indem sie mit Stahlspitzen versehene Stangen in den Grund eines seichten Fluß rammten, bei Flut die feindlichen Boote in diesen Fluß lockten und dann die Ebbe abwarteten. Im Vietnamkrieg wurden die Inseln und die darauf befindlichen Höhlen als Lager und Verstecke genutzt.
Heute morgen ist es - wie jeden Tag - diesig und feucht. Der kleine Vergnügungspark an der Uferpromenade ist noch geschlossen. Abends strömen hier chinesische Touristen entlang. Die Dschunken werden startklar gemacht.
Fahrt durch die Bucht, einsamer Blick vom "Sonnendeck". Ob hier überhaupt jemals die Sonne scheint, bleibt zweifelhaft, denn die Vietnamesen weichen auf Nachfrage nur aus.
Die Dschunken liegen am nächtlichen Ankerplatz wie fette Wasserwanzen im Gartenteich.
Der Morgen darauf: Gruseln erlaubt.
Die hiesigen Vietnamesen sind vornehm und reserviert. Gegrüßt wird selten.
Die jungen vietnamesischen Männer sind melancholisch und hadern mit ihrem Schicksal. Ich glaube, es gibt viele Ingenieurstudenten, die sich eher zum Künstler berufen fühlen und ihr Studium nur mit Widerwillen betreiben. Ihre Zeit scheinen sie auf dem Moped und im Biergarten zu verbringen, während die Frauen arbeiten (und das gilt auch auf dem Land). Früh übt sich:
Beide Geschlechter sind leicht eingeschnappt. Typisch ist der folgende Dialog: Kellner bringt die Getränkekarte, Gast fragt: "Do you also serve food?" - Kellner murmelt etwas, sagt "No." - Gast hakt nach: "We are looking for something to eat." - Kellner ärgerlich: "YES, I KNOW! I will bring you menu AFTER serving drinks!".
(Das Bild zeigt nicht diesen Kellner, sondern das freundliche Team vom Art Café.)
Frauen sind aufgeschlossener. Die skeptische Dame links ist 12, die beiden aufgeweckten Gören sind 7 und können sich mit mir gut auf Englisch verständigen.
Nationalgericht ist die leckere Nudelsuppe phở bò.
Rindfleisch und Kräuter werden erst im letzten Moment vor dem Servieren hinzugegeben.
Die vietnamesische Küche ist leicht und mild und zählt zu den besten Küchen der Welt. Man verwendet viele frische Kräuter wie Minze und Thai-Basilikum sowie die berüchtigte Fischsauce nước mắm (über deren Herstellung man nicht nachdenken darf, will man den Appetit behalten). Typisch sind auch die zahlreichen Varianten von aus Reis hergestellten gefüllten Pfannenkuchen und Frühlingsrollen (bánh).
Alles Grund genug, einen Kochkurs zu besuchen. Dieser beginnt mit einem Einkauf auf dem Markt (der leider gerade unter Wasser steht).
Blick in die Kochschule.
Der maître de cuisine demonstriert die Herstellung eines mit warmem Tintenfisch-Salat gefüllten Ananasboot.
Natürlich dürfen ein paar Spezialitäten auf der vietnamesischen Speisekarte nicht fehlen:
Huế ist eine Provinzhauptstadt in Zentralvietnam, nördlich des Wolkenpaß, einem bis ins Meer ragenden Gebirgsriegel, der die tropische und die subtropische Wetterregion voneinander trennt. Im 19. Jahrhundert und bis 1945 war Huế einmal offizielle Hauptstadt Vietnams und Sitz der Kaiser der Nguyễn-Dynastie. Man erfährt wenig aussagekräftiges über die alte Geschichte Vietnams, und das folgende ist meine Interpretation. Die Nguyễn-Dynastie war, ganz ähnlich wi e die Qīng-Kaiser Chinas und die europäischen Kaiser zur gleichen Zeit, weltfremd und erstickte im hohlen Pomp vergangener Zeiten. Der Hof war Kulisse für Intrigenspiele inländischer und ausländischer Strippenzieher. Ein Bild von Kaiser Tự Đức (1829-1883), das in seinem Landsitz und späterem Grab außerhalb Hues hängt:
Drei seiner Nachfolger wurden nach kurzer Zeit im Amt vergiftet, drei weitere nach wenigen Jahren von den Franzosen verbannt. Viele Teile des Kaiserhofs wurden durch amerikanische Bombardements während des Vietnamkriegs zerstört.
Die Anlagen des kaiserlichen Palasts verraten europäischen Einfluß.
Ein Detail eines Tores...
... und ein weiteres Detail von einem schweren Bronzegefäß.
Am Fluß liegt die alte Thien-Mu-Pagode ...
wo ältere und jüngere buddhistische Mönche leben.
Fast jeder Haushalt in Huế hat einen Hund. Der kleine hier hat gerade ein Bad genommen und friert.
Die Cham kamen ursprünglich aus Borneo und nahmen wie ihre kambodschanischen Nachbarn, die Khmer, im 2./3. Jahrhundert die alte indische Kultur an.
Ihr Reich Champa erstreckte sich über ganz Zentralvietnam (die südöstlichste Ecke des asiatischen Kontinents). In einem schwer zugänglichen Tal verbirgt sich Mỹ Sơn, die vom Dschungel überwuchterte Tempelstadt des alten Reichs der Cham.
Diese Tempel wurden im im 8. und 9. Jahrhundert errichtet. Mỹ Sơn wurde im Vietnamkrieg zu großen Teilen durch amerikanische Bombardements zerstört (die Amerikaner vermuteten Verstecke vietnamesischer Kämpfer).
Zwischen den Ruinen finden sich noch heute tiefe Bombenkrater.
Die Reliefs zeigen einen lebensfrohen Hinduismus ...
... und sogar Polo wurde gespielt (Museum in Đà Nẵng).
Hội An ist eine Kleinstadt in Zentralvietnam, die vom 15. bis zum 19. Jahrhundert eine führende Hafen- und Handelsstadt der Region war. Japanische und chinesische Händler lebten hier in eigenen Vierteln, getrennt durch eine (heute berühmte) Brücke.
Viele alte Gebäude - Tempel, Versammlungshallen, Wohnhäuser - sind erhalten...
... und restauriert. Sie beherbergen dann Touristenläden, wie zum Beispiel Schneider mit recht eigentümlicher Mode:
Geschäftstüchtig waren die Bewohner von Hoian schon immer - insbesondere natürlich die Händler aus Kanton. In ihrer Versammlungshalle findet sich eine schöne Darstellung der Legende der drei heiligen Könige: mit einem Inder, einem Chinesen und einem zentralasiatischer Buddhisten (vielleicht ein Mongole).
Die Kantonesen waren Seefahrer, wie diese Wandillustration aus der gleichen Halle zeigt:
Weiter draußen, vor der Stadt ... ein Blick auf der Lagune von Hội An...
... ein altes Fischer-Ehepaar, daß für fotografierende Touristen posiert und damit sehr gut verdient ...
... Wasserkühe ...
... und ein Lotusteich.
In den Ranglisten der am wenigsten religiösen Länder der Welt nimmt Vietnam mit mehr als 80% Atheisten regelmäßig einen Spitzenplatz an (zwischen den skandinavischen Staaten - siehe zum Beispiel hier). Im Norden Vietnams gibt es viele buddhistische Spuren, wie diesen Tempel (Chùa) am westlichen See in Hanoi.
Die Tempel in der Stadt sind manchmal sehr versteckt, wie dieser Eingang an einer belebten Straße mit Cafés und Läden.
Westliche Beobachter neigen dazu, die Spiritualität in die asiatische Kultur zu projizieren, die sie in ihrer eigenen Kultur vermissen. Was dabei als "Religion" interpretiert wird, ist im ostasiatischen Raum häufig einfach nur respektvolle Tradition und Verehrung der Ahnen.
Die Ahnen werden auch nach ihrem Tod gut versorgt: hier etwa mit gebratenem Geflügel, Reiskuchen, Wodka und Dollars.
Auch das heiß geliebte Moped darf dem Ahnen nicht fehlen.
Vielleicht schafft es Vietnam tatsächlich, die Abermillionen knatternder Mopeds eines Tages durch elektrisch betriebene Zweiräder zu ersetzen. Dieser kleine Junge freut sich jedenfalls schon darauf.
Was erwartet der Besucher von der asiatischen Hauptstadt einer sozialistischen Volksrepublik, die berüchtigt ist für überbordende Bürokratie und verschlossene (oder zumindest zurückhaltende und stille) Bewohner?
Etwa romantische Cafés? Mondäne Restaurants?
Gar schicke Läden?
Oder Galerien und elegantes Nachtleben?
Das ist tatsächlich Hanoi, 2007. Es ist schwer, den einzigartigen Flair und Charakter dieser Stadt begreiflich zu machen, resultierend aus der Synthese von französischem und chinesischem Erbe, der hohen kulturellen Sensibilität der Vietnamesen und der reichen architektonischen Substanz der Stadt.
Die Vietnamesen nutzten die Schwäche Chinas nach dem Ende der Tang-Dynastie (in der Zeit der "Fünf Dynastien und zehn Reiche" - 五代十国), um sich 938 von China loszusagen. Es gab in der Folgezeit immer wieder Auseinandersetzungen mit den nördlichen Nachbarn. Im Jahr 1257 wurde Kublai Khans Ostasien-Feldzug von den Vietnamesen gestoppt, ein paar Jahre, bevor Marco Polo Kublai Khan als Herrscher des Mongolenreichs in Peking traf.
Im 15. Jahrhundert marschierten die Chinesen wieder in Vietnam ein. Der spätere vietnamesische Nationalheld Lê Lợi organisierte den Widerstand. Auf einer Bootsfahrt über den Hoàn Kiếm See - im heutigen Hanoier Altstadtviertel gelegen, hier ein Bild -
... brachte ihm der Wassergeist in Form einer riesigen Schildkröte ein heiliges, goldenes Schwert, mit dessen Hilfe Lê Lợi die Chinesen schlug.
Immer wieder werden Schildkröten im See gesichtet. Dieses Prachtexemplar (2,10m lang, 250 Kilo schwer) wurde dort 1968 gefangen. Es ist auf der kleinen Insel im Hoàn Kiếm See ausgestellt.
Altstadt von Hà Nội ...
... 23°C, hohe Luftfeuchtigkeit ...
... Non Stop Nieselregen.
Die Long Biên Brücke wurde 1899-1902 von den Franzosen als erste Brücke über den Roten Fluß errichtet. Sie ist 1,6km lang, aus Stahl und nur von Eisenbahn, Zweirädern und Fußgängern benutzbar. Während des Kriegs war sie ein bevorzugtes Ziel der amerikanischen Bomber, wurde aber immer wieder von den Vietnamesen geflickt.
Blick von der Brücke auf den regenverhangenen Roten Fluß.
